Про передние двери хочется поговорить отдельно, так как есть о чём сказать. Стоит отметить, что посадочное место под мидбас, в UniT довольно жёсткое! Что является изначальным плюсом для постройки качественной аудиосистемы, с мощным мидбасом!
Первым этапом работы с передними дверями была проведена чистка от грязи. За год эксплуатации автомобиля она там в небольшом количестве, но появилась. Далее все поверхности очень тщательно обезжирил. Также обезжиривал поверхность, непосредственно перед поклейкой очередного кусочка виброизоляции.
Наружная часть двери.
Виброизоляцию клеил GolosOFF Vibro-N-5 в нахлёст (поэтому получилось практически в 2 слоя), для создания большей жёсткости. На больших открытых участках, где метал откровенно играл, дополнительно ксилил наклеив STP ВИЗОМАТ МП (полосками). Фото к сожалению не делал.
Далее перейдем в внутренней части двери. Именно ей будет посвящена большая часть повествования.
Для создания закрытого, жёсткого объёма в двери я решил идти не по классическому методу, и не стал закрывать большие технические отверстия виброизоляцией, а решил все сильно усложнить и сделать щиты из полиэфирной смолы и стекломата (300 г/м). Максимализм он такой.
Первым делом очистил поверхность двери от старой мастики (который приклеена изначально пленка к двери) и других загрязнений. Далее сделал основу для нанесения первого слоя смолы и стекломата из малярной ленты и металлизированного скотча. Важное уточнение, на второй двери я металлизированный скотч из-за лени и собственной глупости клеить не стал, поэтому малярку от уже готовых щитов после демонтажа отдирал с множеством ругательств в свою сторону.
Этап 1. Создание основы, для нанесение первого слоя эпоксидной смолы и стекломата.
Этап 2. Нанесение первого слоя эпоксидной смолы и стекломата.
ВАЖНО! Первый слой самый важный, чем идеальнее он будет отформован, тем плотнее и без щелей сядут готовые щиты на свои посадочные места.
Первый слой
Этап 3. нанесение дополнительных слоёв
Дал первому слою высохнуть и нанёс последовательно ещё 2 слоя стекломата до нужной толщины (порядка 0,7 см). На самый большой по размеру щит нанёс 4 слой, для большей жесткости.
Этап 4. Снял готовые щиты, очистил от малярной ленты (в случае с металлизированной лентой, она отрывается очень легко). И с помощью УШМ обработал края. С краями нужно очень аккуратно, отрезав лишнее, придётся переделывать. Для прорисовывания контуров, я использовал лампу, и просветил дверь изнутри. Тем же способов я определил отверстия для крепления. Сразу скажу, что делать в металле отверстия и заклепывать дверь я сразу отказался.
Этап 4. Примерка, подгонка.
Сперва я подогнал щиты очень грубо, чтобы не отрезать лишнее. Делал по 2-3 примерки и после уже подрезал аккуратно кусочками.
Этап 5. Фиксация готовых изделий.
Готовые щиты отшлифовал и покрасил. Для фиксации щитов в двери я использовал герметик, и несколько штатных отверстий (куда закреплялась штатная проводка, крепления для неё я перенес в другое место). Герметик наносил на саму дверь, дополнительно фиксировал щиты болтами M5, обязательно с широкими шайбами, для увеличения площади контакта.
Готовые щиты после монтажа проклеил Comfortmat Vespa + частично, где была возможность проклеил саму дверь.
Герметик
Изначально хотел заказать проставки под динамик из фанеры, но от этой идеи отказался, в пользу изготовления проставок из пластика на 3D принтере с козырьком для защиты от воды. Во время демонтажа динамиков, в двери было большое количество влаги, в том числе на защитном козырьке штатного динамика.
За подиумы огромная благодарность Денису!
Подиумы с увеличенным козырьком, т.к. естественно размер магнита у нештатного мидбаса значительно больше. Проставки зафиксировал на штатных местах болтами M6.
Подиумы для динамиков
Подиумы для динамиков
В комплекте с мидбасом шёл провод для подключения pin to pin. Припаял его к заведённому в дверь акустическому кабелю 2,5 кв.мм. Далее подключил мидбас и зафиксировал его комплектными винтами.
Результат проделанных работ
Время потраченное на работы: 8-12 часов на 1 дверь.
Затраченные средства: 3500 рублей — эпоксидная смола, стекломат, затраты на расходники (малярная лента, кисточки, много разных мелочей) и поездки по магазинам. Стоимость подиумов: 3000 рублей за пару.
Полученный эффект: несмотря на то, что мидбас новый, и ещё на разминке. Играет низко отдача хорошая, призвуков и гудежа нет! Результатом максимально доволен!
Сложность: 7,5/10.
Первым этапом работы с передними дверями была проведена чистка от грязи. За год эксплуатации автомобиля она там в небольшом количестве, но появилась. Далее все поверхности очень тщательно обезжирил. Также обезжиривал поверхность, непосредственно перед поклейкой очередного кусочка виброизоляции.
Наружная часть двери.
Виброизоляцию клеил GolosOFF Vibro-N-5 в нахлёст (поэтому получилось практически в 2 слоя), для создания большей жёсткости. На больших открытых участках, где метал откровенно играл, дополнительно ксилил наклеив STP ВИЗОМАТ МП (полосками). Фото к сожалению не делал.
Далее перейдем в внутренней части двери. Именно ей будет посвящена большая часть повествования.
Для создания закрытого, жёсткого объёма в двери я решил идти не по классическому методу, и не стал закрывать большие технические отверстия виброизоляцией, а решил все сильно усложнить и сделать щиты из полиэфирной смолы и стекломата (300 г/м). Максимализм он такой.
Первым делом очистил поверхность двери от старой мастики (который приклеена изначально пленка к двери) и других загрязнений. Далее сделал основу для нанесения первого слоя смолы и стекломата из малярной ленты и металлизированного скотча. Важное уточнение, на второй двери я металлизированный скотч из-за лени и собственной глупости клеить не стал, поэтому малярку от уже готовых щитов после демонтажа отдирал с множеством ругательств в свою сторону.
Этап 1. Создание основы, для нанесение первого слоя эпоксидной смолы и стекломата.
Этап 2. Нанесение первого слоя эпоксидной смолы и стекломата.
ВАЖНО! Первый слой самый важный, чем идеальнее он будет отформован, тем плотнее и без щелей сядут готовые щиты на свои посадочные места.
Этап 3. нанесение дополнительных слоёв
Дал первому слою высохнуть и нанёс последовательно ещё 2 слоя стекломата до нужной толщины (порядка 0,7 см). На самый большой по размеру щит нанёс 4 слой, для большей жесткости.
Этап 4. Снял готовые щиты, очистил от малярной ленты (в случае с металлизированной лентой, она отрывается очень легко). И с помощью УШМ обработал края. С краями нужно очень аккуратно, отрезав лишнее, придётся переделывать. Для прорисовывания контуров, я использовал лампу, и просветил дверь изнутри. Тем же способов я определил отверстия для крепления. Сразу скажу, что делать в металле отверстия и заклепывать дверь я сразу отказался.
Этап 4. Примерка, подгонка.
Сперва я подогнал щиты очень грубо, чтобы не отрезать лишнее. Делал по 2-3 примерки и после уже подрезал аккуратно кусочками.
Этап 5. Фиксация готовых изделий.
Готовые щиты отшлифовал и покрасил. Для фиксации щитов в двери я использовал герметик, и несколько штатных отверстий (куда закреплялась штатная проводка, крепления для неё я перенес в другое место). Герметик наносил на саму дверь, дополнительно фиксировал щиты болтами M5, обязательно с широкими шайбами, для увеличения площади контакта.
Готовые щиты после монтажа проклеил Comfortmat Vespa + частично, где была возможность проклеил саму дверь.
Изначально хотел заказать проставки под динамик из фанеры, но от этой идеи отказался, в пользу изготовления проставок из пластика на 3D принтере с козырьком для защиты от воды. Во время демонтажа динамиков, в двери было большое количество влаги, в том числе на защитном козырьке штатного динамика.
За подиумы огромная благодарность Денису!
Подиумы с увеличенным козырьком, т.к. естественно размер магнита у нештатного мидбаса значительно больше. Проставки зафиксировал на штатных местах болтами M6.
В комплекте с мидбасом шёл провод для подключения pin to pin. Припаял его к заведённому в дверь акустическому кабелю 2,5 кв.мм. Далее подключил мидбас и зафиксировал его комплектными винтами.
Результат проделанных работ
Время потраченное на работы: 8-12 часов на 1 дверь.
Затраченные средства: 3500 рублей — эпоксидная смола, стекломат, затраты на расходники (малярная лента, кисточки, много разных мелочей) и поездки по магазинам. Стоимость подиумов: 3000 рублей за пару.
Полученный эффект: несмотря на то, что мидбас новый, и ещё на разминке. Играет низко отдача хорошая, призвуков и гудежа нет! Результатом максимально доволен!
Сложность: 7,5/10.